Разбираемся, что нужно для крутой предметной съемки в домашних условиях

Что нужно для предметной съемки
в домашних условиях

• Подберите необходимое оборудование и реквизит.
• Подготовьте место съемки: установите фон, выстройте схему света.
• Составьте композицию, выберите правильный ракурс и проведите съемку.
• Установите на ПК программу ФотоМАСТЕР и обработайте полученные кадры.

Фотографы, которые знают как сделать предметную съемку своими руками, никогда не останутся без работы. Даже в самые «глухие» периоды я всегда находил заказы на фотографии для маркетплейсов или ресторанных меню, сайтов доставки еды. Поделюсь личным опытом, как снимать предметку — от подбора аппаратуры и реквизита до тонкостей постобработки фотографий.

---

Оглавление:
1. Кратко разбираемся, чем предметная съемка отличается от любой другой
2. Как подготовиться к съемке
3. Выбираем минимальный набор оборудования
4. Разбираемся с освещением и световыми схемами
5. Главное о настройках камеры
6. Особенности процесса съемки
7. Святая святых: постобработка
8. Бонус: как делать НЕ надо
9. Для тех, кто дочитал: делюсь сокровенным
10. Готово, вы великолепны!
11. Вы стеснялись спросить, а я уже ответил

---

Кратко разбираемся, чем предметная съемка отличается от любой другой

Съемка неодушевленных предметов — это жанр, требующий особого подхода. Если в портретной фотографии важно передать характер человека, а в пейзаже уловить общую атмосферу, то здесь главная задача — сосредоточиться на красоте и уникальности объекта. Существует несколько видов съемки предметов:

• каталожная (товарная) — создание качественных изображений продукции для интернет-магазинов, каталогов и сайтов на белом или нейтральном фоне;
• фуд-фотография — фотосъемка различной еды и напитков для ресторанов, блогов или кулинарных брендов;
• интерьерная — демонстрация пространства, мебели и декора в выгодном свете;
• креативная или концептуальная — художественные снимки объектов, где важна идея и нестандартный подход.

Как подготовиться к съемке

Перед фотографированием предметов требуется тщательно подготовиться. Первый шаг — сбор референсов для фотосессии и создание мудборда. Это поможет визуализировать идею, определить стилистику и настроение будущих снимков. Мне обычно помогают тематические Pinterest-подборки и изучение работ друзей и конкурентов. Также важно отслеживать популярные тренды в нише.

Еще один ключевой момент — анализ целевой аудитории. Изучите ее предпочтения, чтобы подобрать подходящие ракурсы, цветовые решения и элементы декора. Не бойтесь экспериментировать, но фильтруйте найденные идеи через призму ваших задач — отбирайте только те решения, которые соответствуют целям.

Выбираем минимальный набор оборудования

Собрать стартовый комплект оборудования для фотографа-предметника можно достаточно бюджетно. Не стремитесь купить все и сразу. Для начала можно обойтись минимальным набором, постепенно докупая необходимое.

Что по камерам? А телефон подойдет?

Покупать специально профессиональное оборудование не нужно. Снимайте тем, что у вас уже есть — беззеркальной или зеркальная камерой, подойдут полноматричные и кропнутые модели. Я снимаю на уже заслуженный Canon EOS 5D Mark II, а до этого много лет обходился простеньким 350D.

Если вы делаете фото для сети, можете воспользоваться телефоном. Современные мобильные устройства имеют хорошее разрешение и работают не хуже, чем бюджетные фотоаппараты — даже позволяют делать снимки в RAW. Главное, чтобы у камеры смартфона был PRO-режим.

Но все-таки предпочтительно вести съемку предметки на фотоаппарат с возможностью подключения его к ноутбуку или компьютеру. При tether-съемке (когда фотографии поступают сразу на ПК) можно сразу увеличить кадр и увидеть мелкие недочеты: следы от пальцев, пылинки, небольшие пятна и т. д. Вы также сможете изменять настройки и нажимать затвор удаленно. Для подключения оборудования вам потребуется кабель Tether Tools.

Почему все говорят про макрообъективы

Приобретать специальную оптику не обязательно. Для предметной фотосъемки подойдет и китовый объектив, и 50-миллиметровый портретник, и универсальным зум. Но если есть возможность, стоит обзавестись длиннофокусным макрообъективом. С ним вам не придется «утыкаться носом» в сцену — работать будет удобнее. К тому же макрообъективы дают равномерную резкость по всему кадру при минимуме аберраций. Ну и конечно, они незаменимы при съемке мелких предметов.

Фокусное расстояние у макрообъективов отличается — в зависимости от модели и производителя оно может быть в диапазоне 90–135 мм. Лучше купить оптику того же бренда, что и у камеры. Но можно найти бюджетную замену. Например, Sigma выпускает объективы под разные байонеты, в том числе под Sony, Nikon и Canon.

Какой штатив подойдет

Фотографам-предметникам, работающим в основном в студии или дома, не приходится заботиться о весе штатива. Основной упор делается на технические характеристики.

• Конструкция — трипод (тренога). Он обеспечит максимальную устойчивость.
• Максимальная нагрузка — при расчете сложите вес камеры и самого тяжелого объектива, к ним прибавьте 30% на запас.
• Крепление центральной колонны — горизонтальное. Такая конструкция обеспечивает комфорт при съемке Flat Lay (строго вертикальный ракурс).
• Высота — от 180 см и более, чтобы было удобно фотографировать сверху.
• Фиксация головки — раздельная по осям, чтобы упростить настройку положения камеры для фотографа.

Основное назначение штатива — фиксация камеры, чтобы предупредить шевеление при съемке на длинных выдержках. Чтобы не сдвинуть фотоаппарат при опускании затвора, вам также понадобится пульт дистанционного управления.

Зачем нужен предметный стол

В принципе, для организации локации достаточно любой ровной поверхности и фотофона. Но если вы фотографируете товары для каталогов на постоянной основе, то лучше купить предметный стол. Это специальная конструкция из матового пластика белого цвета на металлическом каркасе. Поверхность такого стола не имеет углов, а высоту и наклон можно регулировать. Это позволяет размещать осветительные приборы с любой стороны — сбоку, сверху, снизу.

 

Как выбрать лайткуб/фотобокс

Для фотосъемки небольших предметов специальный стол не обязателен. В этом случае вы легко обойдетесь фотобоксом. Он выглядит как коробка в форме куба со стенками из светоотражающего или светорассеивающего материала. Цвет внутри чаще бывает белый или черный, но есть модели со сменными цветными фонами.

Фотобокс обеспечивает равномерное освещение предмета со всех сторон. Конструкцию несложно сделать самостоятельно, но удобнее купить готовый промышленного производства. В таких фотобоксах внутри уже есть подсветка.

К лайтбоксу можно приобрести прозрачный столик. Это позволит устанавливать дополнительный источник освещения снизу. Подставку также несложно соорудить самому — я использую запасное стекло от шкафа и просто кладу его на опоры.

Какой минимальный набор фонов

Для каталожных фото вам потребуются фотофоны. Удобнее всего купить бумажные в рулоне — когда нижняя часть придет в негодность, ее можно просто отрезать. Для начала будет достаточно купить белый и черный фон — они востребованы чаще всего.

Для установки фона можно использовать стойку с закрепленной вверху горизонтальной перекладиной. Но лучше соорудить ворота. Такая конструкция более надежна. К тому же на верхнюю планку можно будет надеть весь рулон фона и отмотать столько, сколько нужно.

Разбираемся с освещением и световыми схемами

Если не используете фотобокс со встроенными лампами, придется научиться грамотно выстраивать схемы освещения. Это очень важный момент — ведь от того, насколько правильно вы выберите источники, зависит результат фотосессии.

Что круче: естественный или студийный свет

Выбор между естественным и студийным освещением зависит от цели проекта и условий съемки. Живой свет отлично подходит для создания мягкого, натурального эффекта. Он особенно хорош при съемке еды, текстиля или предметов с полупрозрачными текстурами, интерьеров. Однако его минусы очевидны: зависимость от погоды, времени суток и сложность контроля интенсивности освещения.

Использование искусственных источников дает полный контроль над процессом. Вы можете сами выбрать, как выставить свет для предметной фотосъемки, добиться нужного уровня контраста и выделить детали. Это идеально для коммерческой съемки, где важна точность результатов и для концептуальных проектов.

Если нет студийного оборудования, можно в качестве источников постоянного света использовать стандартные лампы — люминесцентные или светодиодные. Хороший вариант — купить кольцевой LED-светильник.

Чем отличаются друг от друга отражатели и зачем они нужны

Отражатели — маст хэв в моем арсенале. Они помогают смягчить тени и добавить свет на темные участки объекта.

Существует несколько типов отражателей, каждый из которых решает свою задачу:

• белый — дает мягкий рассеянный свет;
• серебристый — создает контрастные блики;
• золотой — добавляет теплый оттенок;
• черный — поглощает свет, создавая более глубокие тени (псевдо-флаг);
• транслюцентный — используется для рассеивания света, делая его мягче.

Что нужно знать про вспышку

Вспышка поможет сделать акцент на деталях, устранить нежелательные тени, выделить текстуры, добавить объем и глубину изображению. Я довольно часто использую ее даже при работе с естественным освещением, а иногда комбинирую постоянный свет с импульсным.

При работе соблюдайте простые правила:

• Не используйте встроенную вспышку — она создает резкий, неконтролируемый свет, который может сделать снимок плоским и пересвеченным.
• Применяйте диффузор (рассеиватель), чтобы добиться равномерной освещенности, смягчить резкие тени и блики.
• Настройте мощность вспышки вручную, чтобы избежать переэкспонирования.
• Экспериментируйте с углом установки, чтобы добиться лучшего эффекта.

Как расставлять световые схемы

Строгих правил по выбору схемы расстановки источников света нет. Все зависит от целей съемки, концептуального решения и рабочих условий.

С одним источником фотографы работают редко. Для каталожной съемки такая схема не подойдет — на фото возможны резкие тени. Но если я снимаю для себя или участвую в художественных и концептуальных проектах, то схема вполне рабочая. Существуют 2 варианта:

• Естественный свет (например, из окна). Поставьте объект съемки на рабочую поверхность и выберите ракурс экспериментальным путем. Сделайте несколько пробных снимков, чтобы выбрать оптимальное решение с красивым свето-теневым рисунком. Фотографируйте со штатива на длинной выдержке.
• Единственный искусственный источник. Разместите софтбокс сбоку сверху под 45°. С противоположной стороны снизу держите отражатель.

Два источника позволяют сделать свет мягким и создать на фото объем. Предлагаю попробовать разные варианты:

• Один софтбокс располагают под 45° над предметом, второй размещают напротив, расположив его на высоте поверхности.
• Направьте оба источника на объект спереди под углом 45–60° на одном уровне или чуть выше него.

При работе с тремя источниками, помимо рисующего и заполняющего, используется еще один вид света — контровой, моделирующий или акцентный. Вы можете использовать разные схемы:

• Расположите 2 софтбокса с ракурсом 3/4 перед объектом чуть выше или на одном с ним уровне, а третий — по диагонали, выше предмета.
• Два источника поставьте как в предыдущем варианте, а третий расположите за объектом, чтобы подсветить его или фон.

Главное о настройках камеры

Настройки для предметной съемки зависят от конкретных условий, но есть несколько универсальных рекомендаций, которые помогут добиться качественного результата:

• Снимайте в RAW-формате — это позволяет сохранить максимум информации о цвете, светах и тенях. Впоследствии вам будет проще обрабатывать материал.
• Всегда используйте ручной режим (M). Так вы сможете самостоятельно регулировать выдержку, диафрагму и ISO, чтобы адаптироваться под условия.
• Настройте баланс белого вручную с использованием карты серого-белого, чтобы цвета предметов выглядели естественно.
• Снимайте на длинных выдержках. Старайтесь устанавливать минимальные значения ISO (100–400), чтобы избежать шума.
• Рекомендуется использовать ручную фокусировку, чтобы точно настроить резкость. Автофокус может ошибаться и наводиться не на те участки.

Иногда бывает уместно включить макрорежим. Он позволяет камере фокусироваться на предметах, расположенных близко к объективу (иногда на расстоянии всего несколько сантиметров), делать акцент на мельчайших деталях.

Макрорежим используют:

• для съемки небольших предметов (ювелирные изделия, часы, монеты, механизмы и чипы или миниатюрные модели);
• при работе с текстурами и поверхностями, где важна передача деталей;
• для создания креативных снимков с акцентом на необычные ракурсы и крупные планы (капли воды, цветочные лепестки).

При макросъемке следует учитывать, что в таком режиме глубина резкости значительно уменьшается. В фокусе может оказаться только центральная часть кадра, а периферия окажется размытой. Чтобы компенсировать это, уменьшайте диафрагму.

Особенности процесса съемки

Один из ключевых моментов — правильное выстраивание кадра. Помните, что предмет должен быть главным элементом, а фон — не отвлекать внимание. Используйте правило третей или центрирование объекта для создания композиции из изделий.

Строгих канонов выбора ракурса в предметной съемке нет: как правильно фотографировать, будет зависеть от конкретной цели. Для каталогов важно показать предметы с разных сторон. Как правило, для каждого товара делают несколько кадров с разных ракурсов камеры:

• фронтальной — прямая перспектива, демонстрирующая главную сторону;
• вид сбоку — показывает профиль предмета, важен для понимания реальных размеров и формы объекта;
• крупные планы — делают для акцентирования на мелких элементах, текстурах или уникальных особенностях товара;
• диагональный ракурс (3/4) — комбинирует переднюю и боковую части, создавая объемное восприятие предмета;
• вид сверху (Top View) — используется для плоских или компактных предметов, чтобы показать продукт целиком или для демонстрации деталей.

Выбор фокусного расстояния (ФР) зависит от размера предмета и концепции. Когда нужно, чтобы весь кадр был в резкости, оптимальное значение — 50–70 мм. При фотосъемке с макрообъективом используют ФР от 90 до 135 мм.

Святая святых: постобработка

К предметным фотографиям предъявляются особые требования, особенно это касается каталожной и рекламной съемки. Чтобы достичь качественного результата, вам предстоит решить несколько задач.

• Устранение ошибок съемки. Вы сможете скорректировать яркость, контраст, экспозицию, тени, отрегулировать цветовой баланс и температуру кадра, настроить насыщенность оттенков.
• Устранение дефектов. Все, что вы не заметили при подготовке — пылинки, некрасивые складки, смазанный соус на тарелке удаляется при постобработке, чтобы объекты в кадре выглядели идеально.
• Расстановка акцентов — применяя различные художественные приемы (виньетирование, размытие фона, изменение фокусировки) вы сможете привлечь внимание к деталям.
• Оптимизация — если готовится печатный каталог, необходимо увеличить качество изображения, а для интернет-площадок размер нужно сжать в зависимости от требований сайта. Также иногда нужно изменить формат фото.

На примере покажу, как можно быстро обработать снимок в программе ФотоМАСТЕР.

1. Откройте файл. 
2. ФотоМАСТЕР поддерживает RAW-файлы. При загрузке сырых кадров программа предлагает выбрать режим обработки, в том числе с автоулучшением. Но чтобы контролировать все параметры, выбираем «Оригинал». 
3. Во вкладке «Инструменты» найдите «Обрезка и поворот».
4. Выберите шаблон с пропорциями и кадрируйте снимок.
5. Нажмите на выделенную вкладку. Вы можете исправить недочеты в один клик с помощью «Автоулучшения». Но я покажу, как исправлять недочеты вручную. Сначала скорректируйте баланс белого. Используйте «Пипетку», чтобы выбрать самый светлый участок. Обратите внимание — даже белый фон имеет различные оттенки, вам нужно найти область без теней. 
6. Оттенок и температура настроены. Теперь отрегулируйте основные параметры — экспозицию, контраст, баланс светлых и темных участков. Поработайте с цветопередачей — настройте насыщенность, сочность и четкость оттенков. 
7. Для более тонкой коррекции перейдите на следующую вкладку. Отрегулируйте по отдельности каждый цвет, насыщенность и светлоту оттенков. 
8. Подтяните резкость. Поэкспериментируйте с радиусом и порогом. Чтобы повышение детализации не привело к появлению шумов, контролируйте процесс в окне предварительного просмотра.
9. Теперь займемся устранением дефектов. Чтобы не испачкать едой фон, для подложки я использовал 2 обычных белых листа офисной бумаги. На фото заметен стык. Чтобы замаскировать его, перейдите в «Ретушь» и используйте «Заплатку». Обведите контур участка, который нужно скрыть и перетащите его на более чистую область.
10. Чтобы скрыть дефекты помельче, возьмите «Штамп». Настройте размер, величину растушевки и степень прозрачности. Обозначьте проблемный фрагмент, а вторую часть инструмента наведите на область, откуда будут взяты чистые пиксели для переноса.
11. Самые мелкие недочеты (откатившиеся рисинки, мелкие веточки укропа, жирные следы на бумаге) закрасьте с помощью восстанавливающей кисти. Не забудьте предварительно настроить параметры инструмента. 
12. Оцените результат. Если недочетов больше нет, нажмите «Shift+Ctrl+S». 

Бонус: как делать НЕ надо

Хотя большинство ошибок исправляются при постобработке, лучше не усложнять себе задачу. Чаще всего недочеты допускаются на этапе настройки камеры и при подготовке сцены. Вот список самых распространенных промахов.

• Невнимательность и неаккуратность. Мелкий недочет может испортить самый удачный кадр. На примере — незаглаженный и надорванный край холста, который бросается в глаза. 
• Слишком мало пространства. Оставляйте в кадре воздух по краям, иначе он будет выглядеть перегруженным. Пример ошибки — сет полностью занимает кадр, как-будто фотографу не хватило чистого места.
• Неудачный ракурс. Изображение должно быть одновременно информативным и привлекательным. На фото монстр смотрится некрасивым, трудно понять, как выглядит игрушка. Подобный ракурс допустим, если только делаются кадры со всех сторон объекта.

Для тех, кто дочитал: делюсь сокровенным

• Случается, что необходимо снять несколько предметов, но не получается добиться одинаковой глубины резкости в кадре даже при полностью закрытой диафрагме. В этом случае поможет съемка со стекингом по фокусу (или фокус-брекетинг). Сделайте несколько снимков, фокусируясь на разных объектах, а при обработке снимка склейте кадры в один.
• Пыль — бич фотографа. Глянцевые поверхности обработайте средством с антистатическим эффектом, например Antistatic Cleaner, AIR SILK — для металлических предметов, стеклянной или керамической посуды, полироль Emsal — для мебели. Они создают ровный блеск и предотвращают повторное оседание пылинок. Не трогайте предметы голыми руками — заведите себе специальные «музейные» перчатки. Если таких не нашлось, подойдут обычные латексные — только следите, чтобы они не были обработаны тальком.
• Если приходится снимать еду, поверхность овощей и фруктов нужно тоже предварительно обработать. Отполируйте плоды средством с воском (можно использовать салфетки или бесцветные губки для обуви). Можно потом сбрызнуть их водой — на глянцевой поверхности капли смотрятся эффектно.
• Собирайте коллекцию реквизита. Предметные фотографы — частые посетители секонд-хендов и барахолок. Проявите творческий подход: старые подсвечники, салфетки с кружевом или вышивкой, платки с оригинальным рисунком, букеты сухоцветов — все это может стать реквизитом для домашней студии.

Готово, вы великолепны!

Фотографировать предметы — дело непростое, но необычайно увлекательное. Будьте внимательны к мелочам, изучите настройки камеры, схемы света и основы композиции. А все, что не вышло на съемочной площадке, поможет исправить ФотоМАСТЕР. Здесь можно улучшить фото в один клик или выполнить продвинутую ретушь в ручном режиме. Снимайте, экспериментируйте, повышайте мастерство — и ваши снимки не останутся незамеченными.

Вы стеснялись спросить, а я уже ответил

Какое оптимальное фокусное расстояние для предметной съемки?
Для минимизации искажений и сохранения естественных пропорций объекта оптимально подходит ФР 50–100 мм. Мелкие объекты лучше снимать макро объективами с фокусным расстоянием 90–135 мм.

Что такое импульсный свет?
Импульсным называют свет, который в отличие от постоянных источников, дает быструю яркую вспышку, освещающую сцену в течение доли секунды, когда фотограф спускает затвор. В этом случае используют синхронизатор, который включает прибор при нажатии на пуск.

Как выставить диафрагму?
Выбирайте значения апертуры (диафрагмы) f/8–f/16, чтобы сохранить резкость всего объекта. При этом фон останется размытым, если это необходимо.

Что такое фото «под обтравку»?
Так называют изображение на однородном фоне (обычно белом или прозрачном), которое легко вырезается для дальнейшего использования в каталогах или рекламных материалах.